Приглашаю всех на новое место моего сайта
rinat-shay.ru - без рекламы от
chat.ru
31.10.2018 Это дополнение к странице index10.html
Серия опытов с 22 июля по 31 октября 2018
22.07.2018 Приклеил 2 магнита вместо отлетевших. И пока не пришли новые идеи, решил покрутить железный диск в разных сочетаниях.
Первое - чтоб посмотреть на наличие изоляции между дисками. Для этого вырезал диск из толстой бумаги (обложка глянцевого журнала, толщина 0.2мм), зажал его между двумя дисками. При этом железный диск перевернул окрашенной стороной вовнутрь, это дало еще 0.1мм изоляции, итого 0.3мм.
Напряжение в покое 16.51в, ток 0.0А (к вышеприведённым графикам добавил голубым сплошным цветом, выложу ниже):
0.1А - 4800, 0.2А - 6405, 0.3A - 8205, 0.5А - 10320, 0.7А - 12225, 1.0А - 14415, 1.45А - 16980, 1.9А - 19290, 2.45А - 20730, 2.6А - 21480
Перевернул диск (график добавил голубым пунктирным цветом):
0.1А - 4950, 0.2А - 6615, 0.3A - 8505, 0.5А - 11040, 0.7А - 12645, 1.0А - 15150, 1.5А - 17775, 2.0А - 20010, 2.55А - 21720
Результат почти такой же, чуть хуже, чем без бумажной прокладки.
Второе - чтоб посмотреть на уровень оборотов пары дисков - нового чистого, толщиной 1.3мм (без магнитов), и железного (увижу вклад магнитов):
0.5А - 11115, 1.0А - 16770, 1.5А - 19200, 2.0А - 21720, 2.2А - 22650
График зелёный. Обороты высокие! Значит, в опытах 20.07.2018 обороты выросли из-за резкого улучшения аэродинамического сопротивления поверхности диска (сплошная поверхность диска вместо выступающих магнитов).
А что если вместо чистого диска поставить сильный диск-магнит?! Как наложенный на него железный диск повлияет на обороты?!
Третье сочетание: спариваю железный диск с погодным 5-ти спиральным диском, на котором с обеих сторон сплошные магниты. Железный снизу, с магнитами сверху.
0.5А - 8250, 1.0А - 11205, 1.5А - 13605, 1.9А - 14760, 2.4А - 15975, 2.9A - 17070, 3.4A - 17985 ... дальше не стал разгонять, и так ясно - ничего особого не происходит, а вой от вибрации уже пугающий, надо выключать!
График сине-голубой пунктирный (конец не дорисовал, не стал ради одного графика расширять координатную сетку).
Были ещё мысли посмотреть - есть ли влияние железного диска на направление загибов спиралей в алюминиевом диске, но тут почему-то вспомнил свою "вертушку", открывшую окно в мир новых, интересных эффектов. И пришла идея! У вертушки два обязательных элемента, один активный, другой пассивный. С одной стороны - это быстро вращающийся алюминиевый диск (источник мю-нейтрин), с другой - алюминиевый обод (сборщик, накопитель мю-нейтрин)! Вот и тут мне - надо ввести в свои эксперименты второй, недостающий (пассивный) элемент - обод, но усилив магнитами (как и диск), т.к. компьютерные диски слишком маленькие, поэтому создают довольно слабое магнитное поле на краю диска (Южный полюс), даже при 20тыс.об/мин компас слабо реагирует! На ободе за счет накопления мю-нейтрин магнитное поле посильнее (тоже Южный полюс) - компас уверенно реагирует.
Изготовить в домашних условиях магнитный круг (обод) с одним полюсом вовнутрь круга и другим полюсом наружу, не смогу. Придется клеить плоские магниты по кругу на какое-то основание, лучше с внешней стороны, так будет безопасней на случай отклеивания магнитов от обода. Конечно, обод должен быть тонким, чтоб своей толщиной не отдалять полюса магнитов от края диска. Пока вижу три варианта материалов для обода:
первый - это железо (прозрачно для мю-нейтрин, не проводит мю-ток, но плохо, что проводит электроток - возможно, будут возникать тормозящие токи Фуко, есть и хорошая сторона - железо намагнитится от магнитов и станет сплошным магнитом),
второй - это немагнитный и неэлектропроводный материал, чтоб в ободе не возникали токи Фуко, например керамика или пластик,
и третий вариант - это алюминий (магний), который от поглощения мю-нейтрин станет Южным полюсом, как и край диска, что создаст между ними, ободом и краем диска, силу отталкивания. Если от быстрого вращения диска или из-за спирально выложенных магнитов (под углом), вектор силы отклонится от радиальности/перпендикулярности к ободу, то это и будет нужная нам сила!
25.07.2018 Из листа железа (боковая крышка корпуса компьютера) толщиной 0.6мм (+ 0.1мм краски) выпилил ленту шириной 20мм и длиной 310мм. Согнул и приклеил концы внахлёст, для подстраховки стянул медной проволокой - получился почти ровный круг. Пластилином зафиксировал на платформе:
Сперва для ориентира покрутил чистый диск толщиной 1.3мм.
0.2А - 6705, 0.3A - 9000, 0.55А - 12270, 0.7А - 14505, 0.95А - 16575, 1.5А - 19920, 2.0А - 22380, 2.2А - 23190
Подносил одиночные магниты с внешней стороны обода - влияния на обороты нет, даже смена полюса магнита не влияет, т.е. клеить круг из магнитов нет смысла - железо не пропускает насквозь магнитные силовые линии, а замыкает их пропуская через себя.
Взял диск с 3-мя короткими спиральными полосками с обеих сторон обрамлёнными прорезями шириной 1.5мм. На полосках были по 1 магниту от прошлых опытов, отклеил их и отбалансировал. Загиб вперёд.
0.2А - 6400, 0.3A - 8340, 0.5А - 10930, 0.7А - 12500, 1.0А - 15040, 1.5А - 17780, 2.0А - 20110, 2.5А - 21920 (график тёмно-зелёный).
Перевернул диск. Загиб назад.
0.2А - 6600, 0.3A - 8550, 0.5А - 11100, 0.7А - 12690, 1.0А - 15150, 1.5А - 17895, 2.0А - 20220, 2.5А - 22005 (чуть лучше, график не сделал, т.к. разница небольшая).
К обоим вариантам вращения на максимальных оборотах подносил магниты с двух сторон одновременно - никакого влияния!
26.07.2018 Взял старый 3-х спиральный диск, где магниты залиты эпоксидкой, а прорези высверлены в Москве. Половинки магнитов спирально выложены Севером наружу, к краю диска. Если край диска при быстром вращении становится Югом, то железный обод со стороны диска должен будет намагнититься противоположно, т.е. Севером, который должен будет отталкивать половинки магнитов по кратчайшему расстоянию, т.е. перпендикулярно от себя. Если при увеличении оборотов будет появляться угол в векторе сил, то это выразится в торможении или ускорении вращения диска, в зависимости от направления вращения и загиба спиралей в диске.
1) спирали на загребание:
01.А - 4800, 0.2А - 6400, 0.3A - 8400, 0.5А - 11120, 0.7А - 12700, 1.0А - 15200, 1.5А - 18520, 1.9А - 20490, 2.35А - 22270 (график светло-фиолетовый, пурпурный), 38.0вт при 15.87в.
2) перевернул диск. Загиб назад:
0.2А - 6560, 0.3A - 8500, 0.5А - 10790, 0.7А - 12700, 1.0А - 15230, 1.5А - 18140, 2.0А - 20540, 2.5А - 22350 (чуть лучше, график не сделал, т.к. разница небольшая).
(далее графики не делал, сделаю, если замечу признаки аномалии)
Наложил второй такой же диск, но провернув на 1/2 шага, чтоб прорези попали на середину лепестков другого диска.
1) спирали на загребание:
0.3A - 8140, 0.5А - 10870, 0.7А - 11990, 1.0А - 13740, 1.5А - 16720, 2.0А - 18680, 2.8А - 21270.
2) перевернул диск. Загибы назад:
0.3A - 7650, 0.5А - 9610, 0.7А - 10870, 1.0А - 12600, 1.5А - 15030, 2.0А - 17030, далее пошел ток 3.1-3.2А, вибрация, поэтому не стал замерять, быстро выключил.
Теперь надо вместо железного обода сделать немагнитный обод, чтоб снаружи обложить магнитами, например алюминиевый, или не токопроводящий (например, пластиковый), чтоб и токи Фуко не возникали.
30.07.2018 Сделал (склеил) обод из 2-х полосок пластика, высота обода 20мм, толщина 0.7мм
Одно соединение полосок сделал заранее на столе, стык в стык, скрепив 2-мя небольшими заплатками снаружи, оставив между ними дорожку для круга из магнитов. Второй стык пришлось клеить внахлёст во время примерки, когда выставил одинаковый минимальный зазор между краями диска и внутренней стороной обода.
1) чистый диск толщиной 1.3мм:
0.2А - 6825, 0.3A - 9540, 0.5А - 12480, 0.7А - 14730, 1.0А - 17025, 1.5А - 20175, 2.0А - 22680, 2.1А - 23175 (чуть лучше, чем Fe-обод).
Подносил одиночный магнит снаружи обода по очереди разными полюсами, перпендикулярно и под углом назад/вперёд по отношению к вращению - обороты падают одинаково независимо от полюсов S или N, и наклона вперёд или назад.
2) 3-х спиральный диск без магнитов, на загребание (ниже есть его фото в перевернутом варианте в круге из магнитов):
0.2А - 6580, 0.3A - 8530, 0.5А - 11150, 0.7А - 12750, 1.0А - 15250, 1.5А - 18150, 2.1А - 20960, 2.4А - 22410.
Подносил магнит, так же по-разному - мешает точно так же.
3) перевернул диск. Загибы назад (чуть хуже стало):
0.2А - 6660, 0.3A - 8600, 0.5А - 11120, 0.7А - 12720, 1.0А - 15120, 1.5А - 17980, 2.0А - 20310, 2.55А - 22250.
Одиночный магнит через обод точно так же наводит токи Фуко в толще диске, мешает вращению.
Решил сделать сплошной магнитный круг (обклею магнитами обод с внешней стороны сплошной полоской), чтоб убрать условие возникновения токов Фуко, сделав одинаковое напряжение магнитного поля при вращении участков диска. Сложно, но сделать можно.
02.08.2018 Сделал вот такой сплошной круг из магнитов, располагая их вдоль, полюсами Север вовнутрь к кромке диска, т.к. там образуется Юг, хоть и слабенький. Чтоб магниты не отлипали обмотал круг липкой лентой "скотч".
1) чистый диск толщиной 1.3мм:
0.1А - 5040, 0.2А - 6800, 0.3A - 8970, 0.5А - 12000, 0.7А - 14850, 1.0А - 17040, 1.5А - 20190, 2.0А - 22605, 2.1А - 23160 (33.4вт при 15.93в).
2) 3-х спиральный диск без магнитов, на загребание:
0.2А - 6700, 0.3A - 8720, 0.5А - 10920, 0.7А - 13080, 1.0А - 15630, 1.5А - 18380, 2.1А - 20930, 2.4А - 22340 (38.1вт при 15.89в).
Наличие прорезей и загиб вперёд не влияют.
3) перевернул диск. Загибы назад:
0.2А - 6540, 0.3A - 8470, 0.5А - 11010, 0.7А - 12650, 1.0А - 15150, 1.5А - 17900, 2.0А - 20220, 2.4А - 22100 (38.1вт при 15.89в).
Загиб назад тоже не влияет. Правда, обороты чуть хуже. Возможно из-за того, что круг из магнитов узкий, и при перевороте диска его края немного вышли из плоскости круга из магнитов.
Решил покрутить имеющиеся диски с приклеенными магнитами, их полюса ориентированы боком, т.е. не так как надо, но получить раскрутку можно попробовать.
1) сперва толстый 1.7мм 2-х спиральный с 2+3 половинками магнитов с обеих сторон полосок через прорези по 3мм, загиб спиралей поставлю назад, магниты будут снизу, это чтоб получилось небольшое притягивание боками (Юг) к кругу из магнитов (Север) под углом вперёд (на раскрутку), но плоскость круга магнитов на ободе захватывает только края магнитов с диска:
0.3A - 7770, 0.5А - 9750, 0.7А - 11460, 1.0А - 13275, 1.5А - 15735, 2.0А - 17445, 2.6А - 19200, 3.0А - 20370.
Лучше, чем было 10.07.2018.
2) тяжелый 3-х спиральный (сделан сверлением в Москве), половинки магнитов боками состыкованы в длинную спираль, залиты эпоксидкой, Северные полюса всех магнитов на выпуклой стороне спиралей и направлены под углом к ободу, вращение на загребание, чтоб было отталкивание боками спиралей от обода на раскрутку, магниты наверху. После просверливания прорезей ни разу не крутил из-за сильно нарушенной балансировки и деформации плоскости диска - сравнивать будет не с чем.
0.3A - 8200, 0.5А - 10510, 0.7А - 12180, 0.9А - 13850, 1.3А - 15830, далее при 1.4-1.5А вой от вибрации стал пугающим, магниты могут отлипнуть, поэтому быстро выключил не замеряя.
Обороты явно выше диска "2+3".
3) есть еще 3-х спиральный диск с короткими двойными узкими по 0.5мм прорезями с обеих сторон полосок по 6мм, на которых по 6 половинок магнитов с промежутками, Юг каждого смотрит на Север следующего, у самого крайнего магнита Юг будет притягиваться через обод к кругу из магнитов. Магниты наверху диска, вращение на загребание.
0.3A - 6255, 0.5А - 8310, 0.7А - 9675, 1.0А - 11250, 1.5А - 13050, 2.0А - 14700, 2.5А - 15810 - явно хуже, т.к. сильное сопротивление воздуха из-за промежутков между магнитами.
Есть для сравнения опыт 21.04.2018 - там обороты немного выше, но вращение было без обода.
2a) второй тяжелый 3-х спиральный диск (тоже сделан сверлением в Москве), с виду точно такой же - половинки магнитов боками состыкованы в длинную спираль, залиты эпоксидкой, но полюса наоборот, т.е. Южные полюса всех магнитов на выпуклой стороне спиралей. Чтоб получилась сила на раскрутку, нужно организовать притягивание боками спиралей (Юг) к ободу (Север), поэтому магниты снизу, а загиб спиралей назад. После просверливания прорезей ни разу не крутил из-за еще большего нарушения балансировки и более сильной деформации плоскости диска. Попытался отбалансировать - толку мало, слишком тяжелый диск для подшипника моей установки по балансировке.
0.3A - 7980, 0.5А - 9975, 0.7А - 11955, 0.9А - 13080, жуткий вой от сильной вибрации, выключил. Магниты диска сидят низко, напротив края круга из магнитов на ободе, круг не совсем ровный (линия магнитов немного гуляет вверх-вниз), это может создавать сильные токи Фуко, поэтому надо бы поднять круг из магнитов на 1.3мм, или сделать более ровный и широкий круг, располагая магниты поперёк.
03.08.2018 Решил сделать специальный диск - наклеить магниты 5х2х9мм (полюса на торцах) в длинную цепочку на притяжение друг к другу, чтоб получился как бы один длинный магнит, согнутый спирально, чтоб самый крайний магнит Южным полюсом был направлен под острым углом к ободу, близко к нему, а Северный полюс оказался у оси вращения, подальше от обода. Для этого взял толстый 2-х спиральный диск, отлепил половинки магнитов 2+3, и для последующих сравнений сперва прогнал его без магнитов.
а) на загребание: 0.3A - 8310, 0.5А - 10995, 0.7А - 12540, 1.0А - 15105, 1.5А - 17895, 1.9А - 19710, 2.4А - 22050 (38.2вт при 15.92в).
б) загиб назад: 0.3A - 8340, 0.5А - 10800, 0.7А - 12330, 1.0А - 14790, 1.5А - 17010, 2.0А - 19365, 2.6А - 21600 (41.3вт при 15.90в).
05.08.2018 Получился 2-х спиральный диск, по 11 магнитов в каждой спирали.
а) на загребание, магниты наверху:
0.3A - 7860, 0.5А - 9900, 0.7А - 11700, 1.0А - 13455, 1.5А - 15960, 1.9А - 17850, 2.5А - 19500, увидел прогиб диска краями вниз и далее не стал разгонять, боязно за магниты.
Разгона диска нет.
б) перевернул диск, загиб назад, магниты снизу: 0.3A - 7710, 0.5А - 9600, 0.7А - 11310, 1.0А - 13080, 1.5А - 14970, 1.8А - 16485, 2.5А - 18495, далее не рискнул разгонять.
Если и появился эффект торможения, то очень слабый.
Всё-таки надо сделать более широкий круг из магнитов, клея их поперёк, заодно перевернуть их полюса Югом во внутрь обода, ведь на ободе, и в веществе магнитов будут накапливаться мю-нейтрины, дополнительно создавая Южный полюс. Тогда раскручивание диска будет возникать за счёт отталкивания Южных полюсов концов спиралей из магнитов, и от краев диска, которые при быстром вращении диска тоже ведут себя как Южный полюс, правда слабый.
11.08.2018 Сделал новый пластиковый обод, более качественно - тоже из 2-х полосок, но исключив вариант "внахлёст", наклеивая небольшие куски пластика (по 2 заплатки) снаружи обода в местах стыковки полосок, оставляя свободную дорожку шириной 9мм для наклейки магнитов, чтоб не получился под ними второй слой пластика, который увеличивает расстояние до края диска, создавая в внутренней стороны обода неоднородность магнитного поля. На круг ушло 76.5 магнитов (один магнит удалось разломать на 2 части вдоль длины 9мм).
Чтоб магниты не отклеились из-за взаимо-отталкивания, вибрации и от отталкивания от магнитов на диске, весь круг обмотал, стянул прочным шнуром в 6 рядов, покрыв всю ширину магнитного круга. Обильно смочил, пропитал обвязку клеем цианакрилат. Получилось очень прочно.
На моторе оставался закреплённым 2-х спиральный диск с последнего опыта (вариант "б"), насадил новый обод, зафиксировал пластилином.
0.1А - 4440, 0.2А - 6000, 0.3A - 6945, 0.5А - 9195, 0.7А - 10890, 1.0А - 12600, 1.5А - 15060, 2.0А - 17025, 2.6А - 18705
Диск прогнулся. В начале (токи 0.1 - 1.0А) обороты ниже, но потом стали чуть выше, возможно магниты начали немного помогать.
12.08.2018 Теперь в этом ободе надо прогнать чистый цельный диск, затем спиральный без магнитов, потом диски с магнитами, которые могут создать раскрутку или торможение.
1) чистый диск толщиной 1.3мм:
0.1А - 5070, 0.2А - 6840, 0.3A - 9060, 0.5А - 12300, 0.7А - 14400, 1.0А - 17115, 1.5А - 20160, 1.9А - 22275, 2.1А - 23160.
Это так же как в ободе с узкой полосой магнитов снаружи или чуть лучше за счёт лучшего качества обода.
2) 3-х спиральный диск без магнитов, на загребание:
0.2А - 6670, 0.3A - 8625, 0.5А - 10905, 0.7А - 12800, 1.0А - 15550, 1.5А - 18210, 2.0А - 20620, 2.4А - 22330 (38.2вт при 15.92в).
Чуть хуже, сейчас меньше щель между диском и ободом (кругом из магнитов снаружи), поэтому это возможно из-за токов Фуко, или есть эффект - сила на торможение, хоть и очень слабая.
3) перевернул диск. Загибы назад:
0.2А - 6640, 0.3A - 8590, 0.5А - 10870, 0.7А - 12740, 1.0А - 15480, 1.5А - 18030, 2.0А - 20410, 2.4А - 22160.
Чуть лучше стало, возможно из-за лучшего качества обода, или это сила на раскрутку, хоть и очень слабая).
4) тяжелый 3-х спиральный диск, магниты залиты эпоксидкой.
Загиб назад, магниты снизу - ожидается ускорение вращения за счёт притягивания боков спиралей диска к ободу под углом вперёд.
0.3A - 7200, 0.5А - 10040, 0.7А - 11390, 1.0А - 13620, 1.5А - 16100, неожиданный взрыв, видать отлепился один из магнитов диска и попав между диском и ободом, примагнитившись к магнитам обода, отодрал с диска много других магнитов. В итоге мотор заклинил, обод с магнитами разрушился наполовину, часть магнитов диска и обода разлетелась, часть из них поломалась ...
Эх, ведь был жуткий вой от вибрации, надо было выключить при 1.3А, как делал с этим диском раньше.
Жаль, потерял хороший обод, потратив много времени, усилий и хитростей на его изготовление и сборку.
Мало поэкспериментировал с ним. А мотор заменю, есть ещё 3 таких же.
21.08.2018 Поставил новый мотор. Проверил - электроника не пострадала, всё исправно, работает.
Чтоб поменьше писать, и не нагружать излишней информацией читателя, решил обойтись без выкладки результатов вращений (напряжение, ток, обороты), а просто перечислить какие были мысли, что сделал, и выложить основные фотки.
2-х спиральный диск (с парными прорезями) толщиной 1.7мм прогнулся 11.08.2018, поэтому, чтоб укрепить его, выпилил 4 железные распорки и вклеил их в прорези. Отбалансировал сколько мог и испытал на отлипание магнитов. Загиб назад, магниты снизу. Заодно, это проверка нового мотора.
Вибрация сильная, при токе 2.0А отлетел один магнит, диск прогнулся. Оказывается, одна из распорок отлипла с одного края и перекосилась, т.к. в этом месте на эту прорезь действовала центробежная сила на расширение щели, тогда как с другой стороны полоски (на вторую щель) на сжатие.
На место вылетевшего магнита вклеил новый, распорку посадил на место, замазал клеем. Но всё это не надёжно, надо бы вообще отказаться от клейки магнитов на диски со спиральными прорезями, и искать другие пути, например, с участием обода, ведь в вертушке, давшей эффект, обод является важной её частью.
Чтоб посмотреть какие обороты даёт новый мотор, прогнал имеющиеся диски с обеих сторон (переворачивая), без обода:
1) без магнитов 3-х спиральный, у которого прорези высверлены в Москве;
2) такой же, но прорези я сделал сам, вручную, более аккуратно;
3) 3 спиральные короткие полосы, обрамлённые с обеих сторон прорезями 1.5мм;
4) такой же, но прорези по 0.5мм и на полосы наклеены 6 половинок магнитов через промежутки, к краю диска обращены Южные полюса;
5) такой же, прорези по 0.5мм, но на полосы наклеены плоские магниты Севером к плоскости, в прорези вклеены железные распорки по 2 шт.
Поставил первый пластиковый обод (не разрушенный), где с внешней стороны по кругу наклеены длинные магниты вдоль (Южные полюса смотрят вовнутрь), и прогнал чистый диск, затем все выше перечисленные диски, обеими сторонами.
22.08.2018 Сделал поглощающий мю-поток алюминиевый обод из выпиленной длинной из дюралевого листа полоски, ленты, концы скрепил алюминиевыми заклёпками (так более надёжно), стык в стык, двумя накладками, оставив между ними однослойную полоску для вклейки туда круга из магнитов. Обод пока без магнитов.
Повторил все прогоны, включая чистый диск. Подносил к ободу одиночные магниты разными полюсами - они только мешают.
При вращении дисков с магнитами, с внешней стороны обода подносил компас - выше и ниже ширины обода стрелка указывает Юг вслед вращению диска, а за ободом, в его тени компас ничего не видит, т.е. алюминий, хоть и тонкий, экранирует поток мю-нейтрин. Возможно, в ободе наводится (индуцируется) кольцевой мю-ток, ведь на краю диска скапливаются мю-нейтрины перед отбрасыванием центробежной силой, а при быстром вращении вместе с краем диска эти мю-нейтрины представляют собой кольцевой мю-ток, который должен индуцировать мю-ток в близко находящемся ободе. Но в какую сторону наводится мю-ток?! В сторону вращения диска (мю-нейтрины увлекаются) или назад, как электрический ток?! Оставил эти мысли на потом. Провозился 3 дня, т.к. прогонов разных дисков, обеими сторонами, да ещё и с переворотом мотора вниз головой, было много.
25.08.2018 С внешней стороны обода наклеил круг из 76.5 штук магнитов поперёк.
26.08.2018 Повторил все прогоны, включая чистый диск толщиной 1.3мм.
Магниты везде только мешают :(((
Испытал все запланированные обода - железный, пластиковый и алюминиевый.
Пришла мысль - надо собрать обод из отдельных секций алюминия, чтоб накапливаемые в ободе мю-нейтрины не образовывали мю-ток (индукционный), а сами в каждом куске алюминия создавали одиночные Южные магнитные полюса, которые и будут оказывать силовое воздействие на край диска, который во время вращения тоже станет Южным полюсом, ну и, будет силовое воздействие на магниты на диске, если они там будут.
01.09.2018 Из листа железа выпил полоску шириной ~20мм, из неё сделал железный обод диаметром побольше, чтоб изнутри установить отдельные куски алюминия. Алюминиевыми заклепками, распределив примерно равномерно, закрепил 26 кусков алюминия толщиной 1мм, шириной ~10мм. На стыке железной полоски обода, для прочности, заклепки (4 шт.) поставил железные.
Зазор получился довольно большой, но терпимый.
Эффект не обнаружил.
Чтоб исключить токи Фуко, выпилил из пластмассовой сантехнической трубы обод. Сперва прогнал все диски в чистом ободе, для сравнений потом.
Приклепал 2 куска алюминия толщиной 1.7мм, выпиленных из диска.
Прогнал разные диски. Эффекта нет.
05.09.2018 Добавил еще 2 куса, стало 4. Повторил все прогоны. Почти ничего не изменилось.
06.09.2018 Добавил еще 4 куска алюминия, их стало 8.
13.09.2018 Завершил всевозможные прогоны дисков, включая перевороты диска и переворачивание платформы вверх ногами, чтоб получить вращение в другую сторону.
Толку нет. Нет смысла доводить число кусков алюминия до 16.
02.10.2018 После долгих раздумий, решил исследовать индукцию мю-тока. Если она есть, то будет силовое взаимодействие с мю-током в диске.
Для этого сделал спиральную катушку из алюминиевого провода (d=2.3мм) в изоляции d=3.4мм.
Долго провозился, т.к. трудно сохранить плоскость и равномерность накручивания спирали.
Для сохранения плоскости спирали (входит в обод 8.5 витков), наклеил её на жесткую бумажную обложку глянцевого журнала, толщиной 0.2мм
Очистил от магнитов алюминиевый обод, установил плоскую спираль под диск 1.3мм, зазор примерно 1-1.5мм.
Внешний конец катушки соединил с алюминием обода (на фото указал синей стрелкой).
Внутренний конец катушки соединил с алюминиевым основанием мотора, просунув конец провода через отверстие под винт для крепления заземления (на фото указал синей стрелкой).
Если даже не будет наведённого (индукционного) мю-тока в катушке, то должен быть обратный мю-ток от обода к центру мотора.
Ведь быстро-крутящийся алюминиевый диск как центробежный насос откачивает мю-нейтрины от центра вращения, и отбрасывает их прочь в плоскости вращения диска, а алюминиевый обод их поглощает и накапливает (эффект вертушки).
Обод закрепил 4-мя винтами, а не пластилином, так прочнее.
03.10.2018 Ни один прогон диска не дал нужный результат.
Возможно, индукция в другую сторону намотки спирали, или индукционный мю-ток течет навстречу мю-току, идущему от обода к центру, поэтому разобрал конструкцию и перевернул спираль.
Аккуратно установил её в обод.
Зазор между плоской спиралью и плоскостью диска еще меньше.
05.10.2018 Прогнал разные диски обеими сторонами - толку нет.
Возможно, пластиковая изоляция провода пропускает мю-ток, т.е. витки замкнуты между собой, и это не катушка, а сплошной проводник мю-тока.
Очистил провод от изоляции. Очень долго провозился, делая катушку плоской, с равномерным зазором между витками.
13.10.2018 Для прочности формы спирали пришлось использовать 3 длинные пластины из тонкого стального листа, примотав к ним шелковыми нитками каждый провод в месте касания, дополнительно промочив эти места клеем цианакрилат-гель.
14.10.2018 Прогнал все диски, толку нет. Возможно, из-за вибрации плохой контакт катушки с основанием мотора (там не удается сильно и плотно пригнуть кончик провода). К тому же, алюминиевое основание мотора контактирует с ротором через зазор со смазкой в подшипнике.
15.10.2018 Для улучшения контакта внутреннего конца спирали с диском примотал полоску алюминиевой фольги к алюминиевому кончику провода катушки так, чтоб фольга, как щетка, легким усилием прижималась и ширкала алюминиевый диск у центра вращения. Прогнал все диски, толку нет.
18.10.2018 Разобрал и перевернул спираль.
Прогнал все диски, толку нет. Похоже, что нет индукции от мю-тока, или нет силового взаимодействия от взаимоиндукции между двумя мю-токами.
19.10.2018 Сняв катушку, проверил - возникает ли мю-ток между ободом и центром вращения диска, для этого замыкал алюминиевым проводом, через намотанную на его кончик алюминиевую фольгу:
- центр ротора на плоскость диска на расстоянии ~8мм от края диска, близко к ободу;
- центр ротора на плоскость диска на расстоянии ~22мм от края диска, далеко от обода, близко к центру вращения;
- обод диска на плоскость диска на расстоянии ~26мм от края диска, близко к центру вращения.
Никаких искрений, а обороты начинают немного падать при усилении давления для улучшения контакта. Возможно, мю-ток слишком слаб, чтоб искрить.
Грустно - ни одна из идей не дала эффекта, ни какого.
Иногда, читатели моего сайта присылают мне ссылки на какие-то идеи с интернета, бывает, присылают и своё собственное видение решения проблемы, рассуждения, размышления, можно сказать - идеи, но, за очень редким исключением, по разным причинам все их приходится отвергать.
Как раз под конец моих последних опытов, позавчера ночью (17.10.2018), Вячеслав из Норильска прислал мне свой рисунок от руки, сопроводив текстом (я выделил его жирным шрифтом).
Где-то я видел такую схему:
1, 2 - камеры поляризации частиц эфира (Вертушки)
3, 4 - потоки поляризованных частиц эфира (по шине или по магнитам)
5 - камера, где противоположно поляризованные частицы аннигилируют с образованием объема пространства - 6, что обеспечивает тягу.
Надо взять 2 установки с противоположно вращающимися дисками, развести их на некоторое расстояние, чтоб они друг другу не мешали, и по шине или магнитами направить потоки мюшек в одно место, к днищу например.
Письмо я открыл утром 18-го. Сразу понял суть идеи: столкнуть два разно-полярных мю-тока или два потока мю-нейтрин разной поляризации - в месте столкновения мю-нейтрин должен пойти распад мю-нейтрин на составляющие частицы (нейтрины, дарки и т.д.). Т.к. при столкновении, даже под острым углом (почти попутно летящих), двух разно-полярных мю-нейтрин, произойдёт взаимопроникновение, слияние двух разных частиц, состоящих из 137 и 135 нейтрин (и балласта из дарков и более мелких частиц), а совместное (пусть кратковременное) новое объединение частиц будет состоять из 272 нейтрин, что в 2 раза превышает условие устойчивости, стабильности элементарных частиц динамического эфира (ВПС), равное 137.03604 (Постоянная тонкой структуры из Квантовой Физики), что должно вызвать немедленное полное разрушение новообразованного объединения, распад на составляющие частицы, разлёт во все стороны нейтрин (они наверняка будут крутящимися, поэтому по терминологии официальной физики это будут фотоны) и балласта из дарков (а это создатели гравитации и инерции). По терминологии официальной физики балласт - это "дефект массы" - источник огромной энергии!
Так созрело новое направление экспериментов.
Для которых нужна вертушка с противоположным направлением вращения диска (почасовым, если смотреть сверху). А таких HDD-моторов очень мало, в основном это моторы на шариковых подшипниках, используемых в старых моделях HDD, которые можно крутить в любом направлении.
Вертушки с почасовым вращением диска (если смотреть сверху) фактически не исследованы, т.к. при попытке использовать такие вертушки, например на автомобилях, для экономии топлива в двигателях внутреннего сгорания, обнаруживался плохой эффект - резко дурной запах выхлопа, и что-то ещё плохое, уже не помню что. А когда мне для опытов нужно было менять направление вращения диска на противоположное, то просто переворачивал мотор вниз головой. Правда, всегда было сомнение, что это только имитация, самообман, лишь формальное изменение ориентации конструкции в пространстве по отношению к направлению притяжения Землёй, а не по сути процесса. Ведь если запущенную вертушку медленно переворачивать с горизонтального, на вертикальное положение диска, то поляризация мю-нейтрин должна стать нейтральной, а при полном перевороте, стать противоположной по отношению к первоначальной поляризации, т.е. состав частиц с 137 перейти на 136, затем на 135. Логичнее предположить, что поляризация мю-нейтрин задается конструкцией вертушки (расположением опоры/статора мотора относительно ротора с диском). К тому же меня всегда удивлял тот факт, что один из первых (в 2010 в Киеве), кто установил вертушку на свою машину и много лет с удовольствием ездил (возможно, и сейчас ездит), поставил вертушку вертикально, так ему было проще и удобней закрепить её на двигателе. Эффект был хороший, поэтому его не удалось уговорить на "правильную", как я считал, на горизонтальную ориентацию плоскости вращения диска.
И ещё один факт, военные давно обнаружили - если пуле или снаряду, задать начальную правовинтовую закрутку (использовать нарезные стволы), то дальность и точность стрельбы будет выше, чем с гладкоствольного оружия (без закрутки пули, снаряда), и гораздо хуже, если задать левовинтовую закрутку. Пуля, снаряд летят не только примерно горизонтально, но и вверх, потом вниз - по баллистической траектории, особенно в артиллерии - эффект в любом случае положителен, т.е. не зависит от направления движения пули/снаряда в пространстве относительно силы тяжести, а зависит от асимметричности конструкции, задающей начальное вращение.
К счастью, у меня есть 4-ре одинаковых моторов SCSI-10k на шариковых подшипниках. Но чтоб сделать новую вертушку на таком моторе мне надо дождаться теплой весны, т.к. крепление у этих моторов неудобное - придется мудрить/делать на балконе особое основание-переходник на нормальное крепление. А пока могу просто перевернуть ножки у единственной оставшейся на всякий случай вертушки, мотор будет висеть вниз головой.
28.10.2018 Кончились обычные контроллеры, поэтому буду использовать последний, имеющийся у меня. Это мощный, 100А-ный контроллер, работающий с напряжениями до 17в, имеющий свой кулер. Он для моделей автомобилей, поэтому у него есть не только ход вперёд, но, кроме режима торможения, есть и задний ход. Для этого на его серво-драйвере среднее положение ручки "газа" означает нейтральное положение, т.е. СТОП, вправо - езда вперёд (вращение мотора в одну сторону), влево - езда задом (вращение мотора в обратную сторону). А небольшой сектор от нейтралки "назад" - это зона торможения.
Испытал вертушку, при 16в питания - обороты выше 23 тыс/мин.
29.10.2018 Поставил рядом две вертушки (одна перевернутая мотором вверх), у которых диски формально вращаются в разные стороны, но на самом деле это две одинаковые вертушки, просто одна из них перевернута (мотор сверху, диск под ним). Между вертушками (между их ободами) расположил (подвесил) близко друг к другу два квадрата, примерно 10х10см, из алюминиевой фольги, каждый квадрат фольги соединил толстым алюминиевым проводом с ободом своей вертушки. Получился конденсатор. Чтоб не было случайного замыкания разно-полярных мю-токов расположил между ними тонкий лист бумаги. Никаких притягиваний/отталкиваний фольги не заметил, даже на максимальных оборотах обеих вертушек, около 23тыс.об/мин.
30.10.2018 На максимальных оборотах обеих вертушек по-замыкал между собой алюминиевые провода, идущие от ободов вертушек - никаких искрений!
Остаётся испытать взаимодействие разно-полярных осевых лучей (закрученных потоков мю-нейтрин), ведь только они сразу чувствуются физически - ладонью в виде тепла, т.е. лучи довольно мощные.
На ум приходит простая горизонтальная схема - верхними осевыми лучами навстречу друг к другу установить на одной горизонтальной линии: слева перевёрнутую вертушку, якобы с левым вращением диска (если смотреть со стороны ножек), справа вертушку с правым вращением диска (если смотреть со стороны основания мотора), тогда где-то посередине будет столкновение лучей разной поляризации. В этом месте установить свободно вращающийся диск, и испытать диски из разных материалов (железный, алюминиевый, из меди и т.д.).
Обе вертушки поставил боком, условно верхними лучами навстречу друг другу. Сразу бросается в глаза - диски относительно друг друга будут вращаться в одну сторону.
Но это же Ваджра, только ось не одна общая, а разбита на три части! Ваджра по одним источникам - это мощный инструмент для обтачивания гор, резки скал и камней, создания туннелей в горах и под Землёй. По другим источникам - это мощное лучевое оружие. В любом случае Ваджра работает дистанционно, без касания, т.е. лучом, т.к. на сохранившихся реальных Ваджрах (артефактах) нет даже царапин.
На толстой доске посередине закрепил вертикально установку для балансировки дисков. На этой же доске слева максимально близко закрепил вертушку с перевернутым мотором, якобы верхним лучом, направленным вправо на центр свободно вращающегося диска. Вторую вертушку, раскрутив его диск примерно до тех же оборотов, что и в левой вертушке, буду плавно подносить справа, верхним лучом, направленным влево, тоже на центр свободно вращающегося диска, только с другой стороны. Буду ловить момент, когда обороты и мощности встречных лучей сравняются, тогда место их встречи окажется посередине, и свободно висящий там диск крутнётся.
31.10.2018 Получается, что роторы вертушек вместе с дисками вращаются в одну сторону относительно друг друга, т.е. в будущем мне надо будет делать одну сквозную ось!
Выходит, что у Ваджры одна общая крутящаяся ось с насаженными на концы дисками, ось скорей всего железная, т.к. именно железо идеально пропускает мю-поток. Вертушки направлены в противоположные стороны, функционально их диски на концах оси крутятся в разные стороны, но физически относительно друг друга в одну сторону. Вертушки разной полярности, если на каждый из них смотреть от основания крепления диска, со стороны середины Ваджры, от его шара. Каждый диск (вертушка) создаёт луч, бьющий в обе стороны от диска. Половинки лучей от открытых концов Ваджры используются как инструмент или оружие. А половинки лучей, направленные вовнутрь вдоль или по оси Ваджры к центру, столкнувшись примерно в середине оси, становятся в этом месте силовой крутящейся зоной, раскручивают шар (толстый диск), т.е. крутят общую ось, ещё сильней раскручивая диски на его концах, т.к. луч крутится намного быстрей дисков. Это основная положительная обратная связь. Вторая, дополнительная положительная связь - это клыки на открытых концах вертушек Ваджры. Пока клыки еще не отогнуты центробежной силой, и их концы контактируют с осью, мю-нейтрины из луча отсасываются поверхностью диска, происходит отбор части мю-потока от осевого уходящего луча и направление их обратно на диск, усиливая продуцирование обеих половинок лучей (наружу и вовнутрь), тем самым еще сильнее раскручивая шар, т.е. общую ось с дисками. Но когда обороты станут настолько высокими, что толстые клыки отогнутся центробежной силой, и разомкнётся цепь оттока мю-нейтрин обратно на диск, тогда уходящий луч резко прибавит в мощности, а шар в центре оси перестанет набирать обороты, тогда Ваджра выйдет на заданный рабочий режим. Клыки скорей всего полые внутри, пустые, чтоб не быть слишком массивными, а металл обшивки мю-проводный - такой же как материал диска - например, алюминий. Значит, толщиной обшивки клыков, упругостью клыков на изгиб, еще во время изготовления, выставляются максимальные обороты Ваджры - ограничение саморазгона от выхода на обороты саморазрушения конструкции. Получается такое простое авторегулирование режима работы Ваджры. А вот как останавливать её - пока не знаю.
В моем макете на доске расстояние между поверхностями левого диска и среднего, фиксировано ~3см, а от среднего до правого, можно плавно уменьшать, придвигая рукой, до минимум ~1.5см. Испытал железный диск, потом алюминиевый. Затем пирог из 3-х дисков - два алюминиевых, а посередине железный. Попробовал бумажный, затем пластиковый диск-прокладку толщиной 0.6мм. Потом толстую сплошную стопку из 3-х алюминиевых дисков, каждый толщиной 1.7мм. Ведь место столкновения лучей будет гулять влево/вправо в зависимости от того, какой луч чуть сильнее, наверно поэтому у Ваджры в середине оси не тонкий диск, а максимально толстый "диск" - шар (иногда приплюснутый), возможно полый шар, т.е. пустая сфера. Выходит, что у Ваджры с одного конца выходит "хороший" луч, состоящий из отрицательно поляризованных мю-нейтрин, на которых, при разумной их концентрации (плотности), функционирует жизнь и растёт живая материя, а с другого конца выходит "плохой" луч, состоящий из положительно поляризованных мю-нейтрин, несущих смерть, и распад любой живой материи, а при достаточной плотности луча и его мощности, разрушение и неживой вещественной материи - конструкций кристаллов, молекул, возможно и атомов.
Никакие силы, вращающие средний диск, не увидел. Выходит, что обе мои вертушки одинаковые, просто установленные друг за другом, их лучи одной полярности. Ранее, в одном из опытов я делал даже 3-х этажные вертушки, и ничего особенного не заметил. Можно испытать перевернутую вертушку на бензогенераторе, который с полным баком бензина храню на балконе, но там холодно по зимнему, а зима - не время для опытов. Остается попробовать зарядить мю-нейтринами воду для питья, сперва перевернутой вертушкой, потом вертикально установленной, с условно нижним осевым лучом (на самом деле от верха мотора), направленным в заряжаемую воду. Будут ли отличия в воде на вкус, и в самочувствии после её питья?!
15.12.2018 Закончил описывать проведённые опыты. Делал большие перерывы, т.к. не было настроения из-за отсутствия FTP, этот сервис на chat.ru выключен, очень давно, в конце лета или в начале осени.
В ноябре, в длительных перерывах, проверил зарядку воды мю-нейтринами - сперва от перевернутой вертушки, и через пару недель перерыва, от вертикально установленной вертушки.
Заряжал по 3 часа в алюминиевой 6-ти литровой кастрюле, прикрутив отвод от обода вертушки к ручке кастрюли, поэтому был небольшой привкус окиси алюминия. Обороты были очень высокие, около 23000, поэтому на вкус вода была жестковатой, как бы ядрёной. А в остальном всё как при зарядке обычной вертушкой - правда, сейчас в обоих случаях при первом приёме в висках появлялись знакомые боли даже от 50 мл воды, думаю, это из-за слишком высоких оборотов, и участия осевого луча (во втором случае).
Вывод - для получения противоположно поляризованных мю-нейтрин нужна вертушка с мотором, действительно вращающимся в другую сторону, против часовой стрелки, если смотреть снизу, от основания мотора!
23.12.2018 Еще лучше будет, если сделаю две одинаковые вертушки на одинаковых универсальных моторах, вращающихся в любую сторону, чтоб одну запускать почасовой, другую против часовой, при этом желательно ими управлять одинаковыми контроллерами, от одного серво-драйвера, и питать их от одного достаточно мощного Блока Питания, чтоб не было замыкания двух разных +5в линий от двух контроллеров при подключении их к одному серво-драйверу.
Т.е. мне к весне надо закупить в Гонконге два одинаковых контроллера.
Как-то заглянул в свой счёт PayPal, который стал обслуживаться во вновь созданном филиале в России. Последнее поступление было 8 июня 2017 в сумме $25 от Andrej Hein, так он испытал работу кнопки PayPal на новом сайте https://rinat-shay.000webhostapp.com, который он создал для меня, но тогда зачислились только $23.60 (сняли комиссию $1.40, многовато, раньше такого вроде не было, или я не замечал, наверно комиссия была маленькой, или не было её вообще). Меня еще сильней удивили Российские хозяева PayPal - было написано, что доступна мне оплата только в "руб", сумма 1296.13 (видать сконвертировали $23.60 по низкому курсу скупки, по 54.92 руб за $1), а если я буду использовать в $, то это будет только $21.41, т.е. продадут мне обратно по высокому курсу, примерно по 60.5385 руб за $1.
Зачем мне навязали дорогую двойную конвертацию?!
Покопался в настройке счёта - оказывается мне принудительно, без спроса у меня, даже без предупреждения, назначили валюту счёта по умолчанию "руб", а был счёт в долларах (USD), все поступающие валюты (в том числе и рубли) конвертировались в доллары, и хранились в долларах.
Переназначил валюту счёта "по умолчанию" обратно на "доллары", чтоб не было конвертации в "рубли" при поступлении "долларов" (как было раньше до переезда PayPal в Россию).
И каково же было моё удивление сегодня, когда открыл свой счёт PayPal, чтоб заранее прицепить банковскую карту для предстоящей покупки, посмотреть - вдруг возникнут проблемы!
Сумма на счёте PayPal в долларах серьёзно уменьшилась, и стала $18.28, хотя в рублях (мелким шрифтом рядом) так же высвечивается сумма 1296.13 руб, т.е. перед высвечиванием суммы в долларах (по умолчанию) делается конвертация рублей в доллары по текущему на сегодня курсу продажи, примерно 70.90руб за $1, кошмар!
Т.е. по Российским законам (или русского филиала PayPal), поступающая иностранная валюта автоматически конвертируется в рубли (как бы покупают у меня, нехотя, поэтому по сильно заниженному курсу покупки, по-дешёвке), и сумма хранится в рублях, а перед использованием "рубли" обратно конвертируются в доллары (или другую валюту оплаты) по внутреннему текущему курсу продажи PayPal (как бы нехотя продают мне, поэтому по сильно завышенному курсу продажи по сравнению с другими банками, например в Альфа-Банке сегодня доллар продают по 69.30руб).
Вот последствия того, что система PayPal прогнулась под Россию, под её фискальные законы:
1) высокая комиссия за перевод денег;
2) принудительно обменивают поступающие "доллары" на "рубли" по сильно заниженному курсу (скупают доллары по-дешевке);
3) хранят деньги в очень ненадежных, постоянно слабеющих и падающих "рублях";
4) обменивают "рубли" обратно на "доллары" по сильно завышенному курсу (как бы нехотя продают доллары задорого).
Сплошная обдираловка!
Получается, что вид счёта PayPal в России всегда "рублевый", а "по умолчанию" для россиян означает только высвечивание суммы в "единицах по умолчанию" на данный момент, а не вид валюты счёта!
Тоскливо стало в России жить, особенно после резких действий руководства страны, начавшихся в 2014 (Крым, Донбасс, Сирия) ... рубль резко упал в 2-2.5 раза, и продолжает обесцениваться, наверно скоро, вообще грохнется, превратится в простые бумажки.
Поэтому, желающим поддержать меня деньгами в экспериментах, даже не знаю, следует ли направлять материальную помощь на счёт PayPal 
@
Наверно лучше переводить деньги на рублёвый счёт на пл.карту Сбербанка Maestro 63900262 9008249012.
Конечно, останутся те же проблемы конвертации и обесценивание рубля. Но тут хотя бы комиссия за перевод денег в разы меньше, например с карты Сбербанка на карту Сбербанка - 1%.
Деться некуда, обложили со всех сторон, и непрерывно закручивают гайки - ужесточают законы, поднимают цены, даже некоторые цены запрещают снижать, назначая минимальные (еще более высокие) цены, повышают имеющиеся и вводят новые законы/налоги/акцизы/штрафы и т.п. поборы.
Несмотря на нарастающие проблемы в России, жить как-то надо, и эксперименты обязательно надо довести до успешного финала, а помощь практически прекратилась 3 года назад, после того как о поступлении 50тыс.руб 10 декабря 2015г. я объявил на сайте (наверно, не надо было объявлять).
Правда, я увидел это поступление денег только 20 января 2016.
Как раз в эти дни рубль с треском грохался, например 22 января 2016 курс ЦБ был $1=83.5913 руб, т.е. 50тыс.руб. в те дни по курсу ЦБ были $598.
А ведь до этого "рубль" относительно долго держался около 30руб за 1 доллар, терпимо было, была хоть какая-то стабильность.
Обрушение "рубля" (резкое обеднение простого народа) было почти в 3 раза, это только по официальным курсам, а в обменных пунктах курс доходил аж до 120-130руб за $1, жуть!
Хотя официальная (сильно заниженная) инфляция рубля была только 11.4% в 2014, и 12.9% в 2015 , но пенсию в начале 2016 (по итогам 2015) власти РФ проиндексировали всего лишь на 4%, нарушив свой же закон, правда потом, наверно для успокоения совести, осенью провели единовременную выплату в размере 5 тыс. руб., как бы замазали проблему.
Видя курс рубля к доллару, мы воспринимаем доллар как какую-то постоянную величину из Палаты Мер и Весов, тогда как доллар, как и рубль, ничем не обеспечен, т.е. просто бумажный фантик, и у него тоже есть инфляция, например в 2016 = 2.07%, в 2017 = 2.11%, а за первые 4 месяца 2018 уже достиг 1.63%
Доллар тоже пирамида, хоть и не такая крутая как рубль. Поэтому, чтоб увидеть более реальное падение рубля за какой-то период, надо официальное падение рубля умножить на инфляцию доллара за этот период.
20.01.2019 Только что заказал всё нужное для следующих (весенних) экспериментов, сразу оплатил посылку и доставку из Гонконга.
Контроллеры (2 шт.) взял вот такие:
https://hobbyking.com/ru_ru/hobbyking-40a-esc-4a-ubec.html
Надеюсь, они смогут самостоятельно (без начального ручного подталкивания) стартовать диск.
30.01.2019 Посылка покинула Сингапур. По территории России трекинга нет :(((
11.02.2019 Нашёл таки в интернете две фотографии Ваджры с повреждённым нижним клыком (лиловая стрелка) - внутри клыка пустота, как я и предположил!
Стрелками я указал направление вращения клыков/дисков и шара посередине: зелёная стрелка даст "хороший" осевой луч, синяя стрелка создаст "плохой" осевой луч, а красная пунктирная стрелка - направление вращения шара внутри кожуха, там зона встречи двух осевых разно-полярных лучей из мю-нейтрин, где образуются мощные силы вращения в результате расщепления мю-нейтрин на нейтрины и дарки, создающие гравитационную силу.
Кстати, 7 лет назад, в начале апреля 2012, я уже крутил две вертушки навстречу друг другу, собрав в одну конструкцию:
rinat-shay.chat.ru/rotator2.html
Как раз моторы были на шариковых подшипниках (SCSI-10k), подходящих для вращения в любую сторону. Зазор между дисками был ~3.3мм или чуть больше.
Жаль, что диски я крутил только встречно, два варианта - нижний вправо, а верхний влево, потом наоборот - нижний влево, а верхний вправо.
Тогда я обнаружил только значительное взаимное торможение дисков, это и понятно было (сопротивление встречных воздушных вихрей).
Потом, где-то в начале июня, даже покрутил с железным (110мм х 32мм х 2.8мм) диском между ними, правда, не свободно вращающимся, а жестко закреплённым на 3-х алюминиевых стойках к нижней платформе. А фото в сборе не нашёл - потерял или не сделал, т.к. эффектов не было. Вот вырезал диск из кадра, куда он попал случайно. Зазоры были 0.2мм от нижнего диска и 0.4мм от верхнего диска. Между торцами роторов было ~0.1мм. У железного диска диаметр внутреннего отверстия был специально сделан немного больше диаметра крепления алюминиевых дисков на роторах моторов, а внешний диаметр - больше диаметра крутящихся дисков (для крепления на стойках). Поэтому роторы не задевали железный диск, как и крутящиеся диски не касались стоек и винтов креплений к ним железного диска, даже при вибрациях.
Не получил ничего интересного и с железным диском между противоположно вращающимися дисками. Обнаружил только очень слабую обычную намагниченность железа.
А вот параллельно в одну сторону покрутить диски посчитал полной глупостью!
Ведь зрительно это - то же самое, что крутить два диска на одном моторе, закрепив на одной высокой оси ротора с промежутками, как в HDD. Да и делал я такие вертушки, даже по 10 дисков ставил с промежутками, и ничего странного не наблюдал, даже когда крепил круглые магниты между двумя дисками, очень близко к дискам.
А ведь 7 лет назад я был совсем рядом с возможностью обнаружить эффект, оставалось только покрутить диски в одну сторону относительно друг друга, но я тогда не знал о важном свойстве вертушки, даже не мог подумать, что от переворачиваний вертушки ничего не меняется, что поляризация мю-нейтрин остается той же самой.
Интересно получается - вертушку я придумал давно, летом 2009, но только в декабре 2018, т.е. через 9.5 лет, обнаружил её очень важное свойство.
Вертушка с виду вроде простое устройство, а сколько ещё неизвестных, интересных и важных своих свойств она может скрывать?!
16.02.2019 Вчера пришла посылка, сегодня получил. Доставкой занималась почта Швейцарии (Swiss Post):
Проверил, всё исправно работает. Оба контроллера диск толщиной 1.3мм запускают, но не сходу (сперва подёргивают туда-сюда), это нормально, а с более тяжелым 1.7мм возятся дольше (дёргают туда-сюда), но тоже запускают самостоятельно, без подталкивания рукой.
На моторе SCSI-15k при начальном напряжении 16.50в максимальные обороты одного диска 1.3мм на открытой платформе каждым контроллером доходят до 23580 в мин, при этом ток 2.3А, напряжение 16.12в, потребление - 37вт, т.е. контроллеры имеют одинаковые характеристики, это хорошо.
Я испытал с параметрами "по умолчанию" (выставляются на заводе), которые обычно хорошо подходят для моторов, используемых в авиамоделизме (с внутренним ротором, inrunner), но у нас совсем другие моторы (от компьютерных HDD, у них внешний ротор, outrunner, число магнитных полюсов 3 или 4), поэтому полезно войти в режим программирования и поднастроить (подобрать) параметры, наилучшие для подключенного мотора, это улучшает характеристики, в том числе стартовые, при работе с данным мотором. Однажды у меня 80А контроллер никак не мог стартовать даже с одним тонким диском, а после подбора параметров стал лихо стартовать даже стопку из 3-4 дисков.
Для вертушек можно брать такой контроллер (на 40А), но если есть такой же на 50А или 60А, то лучше их брать - они легче/увереннее запускают вращение диска, могут и стопку из нескольких дисков стартовать без настройки параметров, на заводских значениях "по умолчанию".
Когда соберу установку на 2-х моторах SCSI-10k, то обязательно настрою параметры обеих контроллеров, как минимум, заменю частоту 8k (для 2-х полюсных, и всех inrunner моторов) на 16k (с числом полюсов более 2, и для всех outrunner) - будут ещё лучше работать.
А как менять параметры можно посмотреть в описании товара, например:
Вызвав https://hobbyking.com/ru_ru/hobbyking-40a-esc-4a-ubec.html увидите раздел Product Description, нажмите раздел Upload Files и почитайте/скачайте себе Manual, там есть инструкция по изменению параметров с помощью серво-тестера.
Вернуться и продолжить чтение index10.html
